Remmen:
Zaterdagavond, je rijdt over een landweggetje, lekker snel, radio hard, flink gassen, na elke bocht weer vol op het gas, voor elke bocht weer afremmen zodat je waarschijnlijk net niet uit de bocht gaat vliegen... bocht na bocht, heuvel na heuvel, de 16 kleppen schreeuwen het uit, de uitlaat trompettert triomfantelijk en het rubber fluit de dodenmars op het asfalt.... je trapt met je volle gewicht op het rempedaal maar er gebeurt niets.... hoe kan dat nou... of beter gezegd... wat doe je eraan?? Dit stukje gaat over de remmen van je auto en wat je er aan kunt doen om het leeuwtje weer een halt toe te roepen.

 

Theorie:
Om een auto te kunnen afremmen moet je de bewegende delen van de auto zien af te remmen. Dat is in de eerste plaats te bereiken door de auto te laten afremmen op de motor. Wil je echter iets sneller stil staan dan zul je gebruik moeten maken van je remmen. Het remsysteem van en auto bestaat globaal uit de volgende delen:

 

Je remblokken zijn het stilstaande frictiemateriaal: materiaal wat er voor bedoeld is om een hoge mate van wrijving te kunnen ontwikkelen. Er zijn verschillende materialen waarvan remblokken gemaakt zijn, gemakshalve in te delen in harder en zachter. Ook zijn er gigantisch veel fabrikanten die remblokken maken... Enkele voorbeelden zijn Brembo, Mintex, Tar-Ox, Ferodo, C-Tech en Lucas.

De remblok is het gedeelte dat net zoals de auto ten opzichte van de draaiende delen stilstaat. De remschijf daarintegen draait even vaak rond als het wiel, en is dan ook het gedeelte wat door de remblok afgeremd dient te worden. Normaal gesproken geen probleem... als je niet te veel van je remmen vraagt. Heb je echter een aardig vlotte rijstijl, of heb je door tuning iets meer power in het vooronder waardoor je wat makkelijker in snelheid varieert dan is het verstandig om eens aan andere remdelen te denken. Op de onderstaande foto is duidelijk te zien wat veel remmen, en dat dus vaak en hard, met je remschijven kan doen: er ontstaan dan oppervlaktebarsten in de schijf (niet te verwarren met de 5 groeven die in de schijf zitten) die natuurlijk niet bevorderlijk zijn voor de levensduur van je remblokken.

 

Soorten en merken:
Nou zijn er een aantal verschillende manieren van samenstellen: een hardere blok en een schijf met groeven, of een zachtere blok en een schijf met extra koeling in de vorm van gaten (cross-drilled). Zo is de keuze toch nog niet zo makkelijk: van veel auto's zijn de schijfen echter al van het geventileerde soort, wat inhoud dat het eigenlijk een dubbele schijf is: 2 schijven metaal die door middel van stroken aan elkaar verbonden zijn,... tussen die stroken kan zodoende lucht doorstromen zodat de 2 schijven worden afgekoeld. De keuze die je daarna moet maken is: een schijf zonder iets, een schijf met gaten, een schijf met sleuven of als laatste een schijf met zowel sleuven als gaten. De extra gaten in de schijf zullen zorgen voor een betere luchtcirculatie zodat de schijf en dus ook de remblokken koeler blijven en zodoende langer blijven werken. Groeven in een schijf voorkomen dat er op de remblok een harde laag wordt gevormd (waarschijnlijk door te veel warmte)  waardoor de blokken niet goed meer 'pakken' en je dus hard op het pedaal moet drukken voor de auto af te remmen. Daarnaast zorgen de groeven voor het afvoeren van gassen die kunnen ontstaan bij hoge temperaturen, en het remblok op die manier boven de schijf laten zweven. Het is logisch dat een combinatie van groeven en gaten waarschijnlijk het beste (en duurste) zal zijn.

Een andere optie is het vervangen van de remschijven en klauwen door een complete kit met grotere schijven en andere klauwen. Het is logisch dat je met grotere schijven meer wrijving kunt opwekken, en ook meer warmte kunt afvoeren. De klauwen die daar bij verkocht worden hebben in plaats van de standaard ene zuiger vaak 4 of zelfs 6 zuigers die zorgen voor een grotere en beter verdeelde kracht op de schijf. Ik zal hier echter niet verder op in gaan.

Ik heb gekozenom de Brembo cross-drilled remschijf in combinatie met Lucas remblokken (zacht) hier te behandelen. Op deze manier heb juh een remcombinatie die lekker bijt en het ook nog aardig lang weet vol te houden. Op onderstaande foto's kun je de schijven zien: een minpuntje voor Brembo vind ik wel de afwerking... misschien had ik er ook wel een beetje pech mee: een 2-tal gietfoutjes....

 

Op de volgende foto is goed te zien hoe Brembo zijn schijven balanceert: ze gebruiken een klem die ze in de luchtkanaaltjes schuiven. Andere fabrikanten doen het op een andere manier: er wordt dan een gat extra geboord of er wordt een vlakke kan in de schijf geslepen net aan de binnenzijde van de 2 schijven.

 

Spuiten:
Iets dat altijd wel mooi uitziet en ook zeker de moeite waard is als de klauwen er toch vanaf moeten is spuiten. Hierdoor wordt de klauw weer eens mooi rood (of natuurlijk een andere kleur) en verdwijnt de roestbruine kleur. Juh kunt heel simpel met een staalborstel of een borstel op een boormachine het vuil en roest van de klauwen afhalen, en de lak er daarna dunnetjes opspuiten. Als je de schijf er toch vanaf haalt kan juh de klauw meteen goed schoonmaken met de boormachine en daarna klauw met schijf en al spuiten (alleen de rubbertjes van de geleiders even afplakken). Het verdient de aanbeveling om een lak te gebruiken die hitte bestendig is. Vervolgens haal juh de oude schijf eraf, naaf schoonmaken met de boormachine en de nieuwe schijf erop. Vergelijk de bovenstaande foto's maar eens met die hier onder: het verschil mag er zijn...

 

Vervangen van de remblokken:
Heb je na het lezen van het bovenstaande verhaal een keuze kunnen maken dan kunnen je na het monteren van de schijven ook de remblokken op de auto schroeven... ik zal hieronder stapsgewijs een uitleg geven over het Gurling systeem en hoe het ongeveer werkt.

  1. Zet de auto op de handrem en in de 1e versnelling en draai de wielbouten van de voorwielen los (alleen een halve slag los.. meer niet)
  2. Plaats een van de kanten van de auto (of allebei als je bokken hebt) op een krik
  3. Haal het betreffende (zwevende :-) wiel er af
  4. Je kunt de remklauw nu zien zitten... bevestigd via de zuigertjes met 2 boutjes (waar een 10-er ratel oppast)
  5. Draai nu een van de twee (bijvoorbeeld het onderste) boutjes los (zie de onderstaande foto, punt A)
  6. Kantel het bovenste gedeelte van de remklauw (zie onderstaande foto, punt B)
  7. Haal de slijtindicators los
  8. Verwijder de oude remblokken
  9. Draai het remvloeistof-reservoir open (zodat er wat bijgeduwt kan worden als je de zuiger induwt)
  10. Knijp met een waterpomptang de zuiger van de remklauw zo ver mogelijk naar binnen toe.. even voorzichtig met de afdichtrubber !
  11. Het ligt er nu aan welke blokken je hebt,.. sommige hebben een mooie afwerklaag op de blok zitten, andere hebben niets en vereisen een DUN laagje kopervet, of er is een stickervelletje bij geleverd... alle opties voorkomen dat je remmen gaan piepen
  12. Smeer op de geleidingskanten van de blokjes een heeeeel klein beetje kopervet
  13. Plaats de nieuwe remblokken in de klauw
  14. Kantel het 2e gedeelte van de klauw weer over de blokken heen,.. let erop dat de veertjes goed zitten (mooi recht en in het midden) en draai het boutje met een heel klein beetje lock-tight schroevenvast weer in de zuiger
  15. Sluit de slijtindicators weer aan
  16. Controleer nu of de klauw fijn vrij op- en neer kan schuiven
  17. Monteer het wiel en draai de bouten hand vast
  18. Herhaal het bovenstaande voor de andere kant....
  19. Draai de dop weer op het expansievat: ff het peil controleren !!
  20. Trek de wielen vast als de auto weer met beide wielen op de grond staat: max voor lichmetalenvelgen 10-11 kg !!

Nu alles er weer opzit moet je zeker de eerste keer remmen even een paar keer pompen... zodat de zuiger weer tegen de blokken gaat aanduwen en je weer een 'hard' pedaal hebt... oppassen dus, anders trap je de eerste keer door de rem heen !! Verder moet je zeker een kilometer of 100 rustig rijden zodat de nieuwe blokken zich aanpassen aan de (oude) schijf...

Back